Наблюдения с Земли
Заходите к нам на форум: задавайте вопросы - получайте ответы!
Исследование Солнечной Системы - Наблюдения
АСТРОФОТОГАФИЯ

Руководство для Быстрого Старта (Part#2)

    Если у вас есть DSLR, Вы можете получить очень красивые широко-полевые изображения, но только с использованием треноги. Это – то, что я посоветовал бы для начала, если Вы только начинаете свою «карьеру» в астрофотографии с DSLR. Затем, Вы, скорее всего, заходите получить снимки с вашей камеры с использованием линз телескопа. Для этого вам потребуется телескоп на экваториальной монтировке с двигателями по обеим осям, это необходимо для того, что бы фотографировать с экспозицией более 30 секунд. Как только вы поднакопите опыта, вам надо будет присоединить ваш DSLR к телескопу. В этом случае, телескоп будет играть роль объектива для камеры. В связи с чем Вам потребуются некоторые дополнительные детали. Как минимум Вам потребуется Т-кольцо и адаптер.

Т-кольцо и 2х дюймовый адаптер

    Если у вашего телескопа есть 2х дюймовый фокусер, вам потребуется Т-кольцо и 2х дюймовый адаптер, для каждой марки DSLR есть свои Т-кольца. Адаптер вворачивается в Т-кольцо, а затем в фокусер на вашем телескопе. Не во всех телескопах есть 2х дюймовый фокусер.
    Т-кольцо и адаптер – это все что вам необходимо для того, что бы начать фотографировать. После того как вы собрали всю конструкцию, приступайте к фотографированию. Вы можете использовать таймер для спуска затвора при съемке до 30 секунд. Это будет намного лучше, чем если вы будете сами пальцем нажимать на кнопку затвора, так как это привело бы к смазыванию картинки и даже к смещению телескопа.
    Для фотографирования с экспозицией более 30 секунд Вы должны выбрать в меню камеры ручной режим (пользовательские настройки) для настройки выдержки затвора. В некоторых камерах для этого необходимо удерживать кнопку затвора пальцем, это приводит к описанным выше проблемам. Таким образом, вы все равно будете нуждаться в спуске по таймеру. Некоторые камеры, такие как Canon 300D, 350D, 400D используют простой мини рычаг. Вы можете сделать такую примочку сами относительно недорого http://www.diyphotography.net/release_cable_for_canon_dslr. Некоторые камеры фирмы Nikon используют инфракрасный отдаленный спуск. Наиболее передовые любительские и профессиональные цифровые камеры, такие как Canon 1D, 20D и 30D используют пульт дистанционного управления с контактом типа N3, для этого Вам придется докупить кабель. Как только у Вас появится нужный кабель для управления такой камерой, Вы можете приступать к фотографированию с длинными экспозициями.
    Определение правильной экспозиции
    Правильная длина экспозиция для астрофотографии измеряется в зависимости от Вашего оборудования и местоположения съемок. Вы не будете в состоянии фотографировать в местах, в которых небо хорошо освещено городским светом. Способ определения правильной экспозиции заключается в том, что Вам необходимо будет получить испытательные снимки, а затем исследовать гистограмму на LCD экране камеры.

Изображение с правильной гистограммой

    Гистограмма – это график, который показывает, сколько пикселей в изображении имеет большую яркость. Самые темные пиксели находятся на левой стороне графика, а самые яркие на правой стороне. Большинство пикселей на астрофотографии будут иметь фон неба. Такая ситуация представлена на гистограмме в виде большого «пика». Вы должны получить такое изображение, что бы этот пик был в районе от 1/4 до 1/3 длинны нижней оси гистограммы.
    Шум – это враг хорошей астрофотографии. Шум заглажен в самых темных пикселях изображения, т.е. все шумы группируются на левой стороне гистограммы. Вы должны постараться отодвинуть все полезные данные вашей фотографии от левого края гистограммы. Если большая часть деталей вашего изображения будет недодержана и темна, то они будут потеряны в шумах. Прочтите инструкцию своей камеры и узнайте, как просмотреть гистограмму на LCD экране (если такая функция поддерживается). Постепенно увеличивайте экспозицию, пока «пик» не отделится от левого края гистограммы.
    ISO
    Для начинающих советую использовать ISO 1600. Это позволит вам использовать более короткие экспозиции, и вы будете иметь больше шансов получить успешные фотографии. Вы, наверное, в курсе, что использование более высоких показателей ISO в дневное время съемок приводит к зашумлению фотографии. Это верно. Но для действительно длинных экспозиций для получения астрофото при высокой окружающей температуре, Вам необходимо будет использовать большой показатель ISO.
    Если вы сделали несколько снимков, то после этого вы можете использовать одну из функций DSLR для подавления шумов – это длинная экспозиция при закрытом затворе, которая доступна в большинстве DSLR в наши дни. С этой функцией камера получает так называемый темновой кадр с экспозицией той же длинны, что и ваши астрофотографии и автоматически вычитает его, это необходимо для удаления тепловых помех. Обратите внимание на то, что в то время как камера будет делать это, Вы не сможете продолжать и не сможете сделать, что-либо с камерой. Процесс сокращения шумов будет в два раза дольше по времени, чем сама длина экспозиции. Так если вы получаете фотографию с экспозицией в 1 минуту и используете функцию подавления шума, то учтите что камера потратить еще одну минуту для получения дарка (темнового кадра), а затем еще дополнительное время для обработки результата. Если вы выберите 5 минутную экспозицию, то потребуется больше 10 минут для получения результата.
    Если вы сначала получите более одного или несколько «лайтов» (кадр наблюдаемого объекта), а затем темновой кадр, то впоследствии их можно будет усреднить и получить в итоге более качественное изображение. Используйте ясное темное небо для получения максимального количества снимков, а дарки можно получить и во время облачности, но при той же температуре.
    Автоматическая длинная экспозиция
    В основном есть два способа управления Вашей камерой для получения длинных экспозиций - это программируемый отдаленный спуск и управление с компьютера. Так как экспозиции ограничены по времени тепловыми помехами, Вам придется получить много кадров с меньшей экспозицией (каждый от 1 до 5 минут в зависимости от яркости вашего неба). Вручную это делать довольно проблематично или можно использовать таймер. Такой процесс подойдет для начинающих, но если вы хотите серьезно развивать свое хобби, то вы, в конечном счете, должны будете автоматизировать этот процесс, а иначе это очень скоро станет для вас очень утомительным и отобьет желание к астрофотографии.
    o Canon TC-80N3 Программируемый спуск
    Это красивое решение проблемы получения сессии изображений, стоимостью около $140. TC-80N3 позволит Вам работать без компьютера. Обычно TC-80N3 продается с 80 см кабелем. TC-80N3 – это таймер, который задает интервал между снимками и длину экспозиций. Таймер может быть установлен в интервале от 1 секунды до 99 часов 59 минут 59 секунд. Вы можете получить до 99 кадров, с любым временным интервалом между ними, и все это будет сделано автоматически. У приборчика есть подсветка LCD экрана, что позволит вам видеть процесс в темноте. TC-80N3 способен работать только с высококачественными камерами Canon 1D Mark IIn и 30D. У этих камер даже присутствует разъем N3. Однако TC-80N3 легко приспосабливаем и к любительским камерам таким как Canon 300D, 400D. Если вы умеете паять, то вы легко сможете внести нужные изменения самостоятельно.

Изображение с правильной гистограммой

    o Контроль с помощью компьютера
    Если вы выбрали контроль за камерой с помощью компьютера вы очевидно будете нуждаться в нем, а также в источнике энергии, если вы собираетесь использовать его на выезде. Что бы использовать компьютер для управления камерой вам потребуется приобрести два кабеля. Один провод будет управлять портом bulb для получения длинных экспозиций, а другой – USB, для управления другими функциями камеры.
    Компьютерный контроль длины экспозиции обычно осуществляется через последовательный порт компьютера или через USB на последовательный адаптер. Таким образом вам потребуется специальный кабель от своего компьютера до разъема на вашей камере. Для фотоаппаратов Canon – это контакт типа N3 для высококачественных камер и простой двойной 2,5 мм контакт для любительских камер. Для камер Nikon тоже свое разделение, но еще есть возможность инфракрасного спуска. Также будет необходим кабель USB – обычно он уже входит в комплект при покупке камеры и необходим для управления ее функциями, такими как выдержка затвора, ISO, диафрагма.
    Фокус
    Вам необходим будет способ для фокусировки. Подробнее о способах фокусировки читайте ЗДЕСЬ. Наименее дорогое решение состоит в том, чтобы использовать пересеченные нити перед апертурой области отображения. Вы можете использовать изображение звезды на экране вашей камеры или на экране компьютера, когда вы его используете. Иногда это не очень удобно. Также вы можете использовать вспомогательный монитор, для того чтобы рассмотреть изображение с фотокамеры, если вместо компьютера вы используете TC-80N3.
    Программное обеспечение
    Вам потребуется различное программное обеспечение для двух или трех основных функций в зависимости от того, планируете ли вы управлять своей камерой с помощью компьютера во время съемок.
    o Компьютерный контроль – если вы хотите управлять камерой с компьютера, вам потребуется определенный тип программ, такой как DSLR Focus или Images Plus. Программа для Canon, которая поставляется вместе с камерой (Digital Photo Professional), позволит совершать удаленные операции, но не для экспозиций длиннее 30 секунд.
    Эти программы выполняют три основных функции:
    1. Контроль длинны экспозиции для съемок более 30 секунд
    2. Фокусировка – программа сделает снимок с короткой экспозицией и исследует звезду на изображении и выдаст вам результат, описывающий размер или яркость звезды. Тогда вам надо будет сделать ряд снимков, понемногу изменяя фокус каждый раз, пока вы не получите наилучший результат.
    3. Автоматизированная съемка – вы запрограммируете различные параметры, такие как ISO, число снимков и длину экспозиции каждого.
    Калибровка и обработка изображений – для получения превосходных изображений, вам необходимо будет делать калибровочные кадры, такие как дарки и флаты для удаления теплового сигнала (шумов) на каждом изображении, а также для корректировки и исправления неравного полевого освещения. Для этого вам понадобится специализированные программы обработки изображений, такие как Images Plus. Есть также бесплатное программное обеспечение, такое как Regim (на германском языке), IRIS и Deepsky Stacker, которое выполняет те же функции.
    PhotoShop для цветовых корректировок и изменений – после основной калибровки изображений, большинство астрофотографов использует PhotoShop для исправления цветового баланса и яркости. Так же можете использовать программу GIMPShop (бесплатное программное обеспечение), которая является подобием PhotoShop и работает под Windows, Mac, Linux.
    Энергия для камеры
    Для астро фотосъемки вам необходимо будет подумать о питании для вашей камеры. Непрерывная фотосъемка очень быстро истощает ресурс обычных батареек (аккумуляторов) особенно на холоде. Лучшее решение данной проблемы состоит в том, чтобы использовать удаленный 12В или 120В адаптер. Это позволит убрать батарею из камеры и тем самым ослабить тепловые помехи. Вы можете сами сделать такой адаптер (http://www.danielmccauley.com/datasheets/datasheet_8vsupply01.pdf), если вы разбираетесь в электронике или можете просто его купить.
Перевод: Лобанов Андрей  (http://www.astropix.com/HTML/SHOW_DIG/SHOW_DIG.HTM)
Стоматология www.samarasatori.ru/stomatologiya-v-samare/.
2005 - , Проект "Исследование Солнечной системы"
Открыт 15.12.2005, E-mail: lobandrey@yandex.ru